1970年代〜80年代の初期Y'sより、 スペシャルファブリックなシャツジャケットです。 1972年に "男性の服を女性が着る"というコンセプトの元、 山本耀司氏が手がけた最初のブランドである"Y's" こちらは、ブランド初期の時期のアーカイブアイテムになります。 コットン50% リネン30% レーヨン20% で作られた生地が織りなす独特の風合いに、極端に小さく作られたフレンチカラーの襟、そこから広がるボックスにも近い美しいAラインのシルエット。 胸元よりかなり下の位置に付けられたフロントのポケットも古いフレンチワークJKT等を彷彿とさせるデザインで最高です◎ また、カラーも"ブラック"というのも最高ですね。 "刺子"生地の様な雰囲気もあり、どこか"和"を感じる点も山本耀司氏ならではの意匠かと思います◎ 着れば着るほどに新しい発見を与えてくれそうなお洋服かと思います。 男女問わずオススメです。 着丈79.5cm 身幅62cm 肩幅50cm 袖丈52cm アーム幅24cm 袖口幅10cm

1990年代の"Polo by Ralph Lauren"より、 ロールネックケーブルニットです。 皆んな大好きラルフローレンより、ロールネックニットのご紹介です。 生地は コットン59% リネン18％ アクリル23％ 洗濯の際にも楽です。 個人的にも好きなロールネックニットですが、ラルフローレンで、しかもコットンリネンのケーブルニットとなると中々に珍しい一枚かと思います。 一枚で着ても、インナーとして着てもサマになってくれると思います。 オススメです。 着丈65cm 身幅60cm 肩幅45cm 袖丈64cm アーム幅21cm 袖口幅10cm

1970年代の希少な"Louis Vuitton"のヴィンテージバッグです。 モデル名は "Marly Bandoulière（マルリーバンドリエール)" フランス製。 現行には存在しないモデルで、柔らかな風合いのモノグラムキャンバスの風合いが格別です◎ フランス軍でお馴染みの"ECLAIR"のファスナーなのも最高ですね。 ストラップもモノグラムキャンバスで、勿論、当時のオリジナルのままになります◎ また、当時のヴィトンのバッグは、現行と違い、 pigskinが使用されており、経年劣化による内側の嫌なベタ付きも皆無で、非常に綺麗な状態に保たれております。 付属品として当時の"Louis Vuitton"の袋もつく個体◎ (袋はイタリア製なのも地味に嬉しいです) 正直、現行のモノグラムの雰囲気とは全く違い、イヤらしさを感じる事もなく、いつものスタイルを更にブラッシュアップしてくれるバッグかと思います◎ 男女問わずでオススメです。 縦13cm 横23cm マチ幅4cm ショルダー部長さ104cm

1990年代の"Gianfranco Ferre"の0001ラインより、シャギーアルパカウールコートです。 イタリア製。 ご存知"ミラノ3G"の一人として、 Giorgio Armani(ジョルジオ・アルマーニ ) Gianni Versace(ジャンニ・ヴェルサーチ) と共に80年代後半のイタリアミラノのファッションシーンを牽引した Gianfranco Ferre(ジャンフランコ・フェレ) のスペシャルなコートです。 脅威のアルパカ70%を使用した非常に上質な混紡生地。 ユニセックスで着用いただける、 左右両合わせのダブルブレスト仕様。 着る人の体型を選ばないたっぷりと取られた身幅でありながら、バランスのとれた美しいシルエットの一着。 ベルトも付帯し、ガウンの様な雰囲気もあり、 ラグジュアリーさとリラックスした雰囲気が混在するフェレらしい非常にエレガントなコートです◎ 男女問わずオススメです。 着丈103cm 身幅67cm 肩幅55cm 袖丈58cm アーム幅27cm 袖口幅22cm

1990年代の"GUIDO PELLEGRINI"より、 アルパカウールのチェスターコートになります。 イタリア製 イタリアはパルマ出身で、 Massimo Osti(マッシモ・オスティ)の従兄弟としても知られるGuido Pellegrini(グイド・ペレグリーニ) かつては、C.P.COMPANYのデザイナーも歴任したMoreno Ferrari(モレノ・フェラーリ)が在籍していた事でも知られております。 特に1981年〜83年の間はOstiの右腕として素材研究やデザインにも深く関わっており、 Louis VuittonのコートなどのOEMも手掛け、 イタリアでは高い評価を得ているブランドでもあります。 こちらは、そんなペレグリー二のアルパカウールのチェスターコートです。 脱着可能なライナー付きで、非常に暖かい上にシルエットも抜群です。 コヨーテカラーも◎ ビッグメゾンにも負けず劣らずの極上の一枚◎ 非常にオススメです。 着丈100cm 身幅65cm 肩幅55cm 袖丈64cm アーム幅26cm 袖口幅10cm

1990年代前半の"agnis b. homme"より メルトンウールのチェスターコートです。 フランス製 海外ライセンスの1990年代前半のオールドアニエスより、柔らかな質感のメルトンウールのチェスターコートです。 肩馴染みの良いショルダー、しっかりと身幅がありながら綺麗なシルエットで着れるバランスのとれたコートです。 オンでもオフでも着ていただけると思います◎ オススメです。 着丈105cm 身幅61cm 肩幅50cm 袖丈62.5cm アーム幅20cm 袖口幅14cm

1980年代の"COMME des GARÇONS"より、 牛皮のショルダーバッグになります。 1900年代初頭のユーロアンティークの、ハンティングバッグをサンプリングソースとし、細部に渡るまで精巧に再現されたショルダーバッグです◎ 最後の画像が元ネタにあたる1900年代前半のハンティングバッグとなります。 80年代のギャルソンで、こうしたアルチザン的なアプローチのバッグがリリースされていたのも驚きます。 まるで経年変化も計算されかの様な質感で、ギャルソンのアイテムの中でも非常に珍しいアーカイブアイテムかと思います◎ 収納力も抜群で、皮質も柔らかく使い勝手も◎ オススメです。 縦29.5cm 横36cm マチ幅7cm ※1段目、2段目共に ショルダー長さ95cm〜113cm

1990年代のポストソビエト期のロシア軍の実品より、 ミリタリートレーナーです。 Salomonのデザインの元ネタとしても知られているロシア軍の名作トレーニングシューズです。 フロント部分には硬いバリスティックナイロンのような素材が使用されており、トレイル用のアウトソールが搭載され、機能面は勿論、昨今のファッションシーンにおいても活躍してくれる一足かと思います◎ リプロダクション物ではなく、ロシア軍の実品が故のタフさも感じる事が出来ます。 Salomonを履かれている方を多く目にするからこそ、敢えてのこちらを履かれるのも面白いかと思います◎ SIZE27.5cm アウトソール30.5cm

1990年代の"NEW ENGLAND CAP"より、 "The Black Dog"の刺繍キャップです。 "NEW ENGLAND CAP"は アメリカはコネチカット州にて1990年に創業した帽子と刺繍を専門に行うメーカーです。 様々な企業のOEM生産を請け負っていて、過去にはL.L.BEANの生産を請け負っていた実績もあります。 また、現在でも州警察への納入を行っており、量産ではない”MADE IN USA”を貫いている数少ないハットメーカーです。 名前が"NEW ENGLAND CAP"でUSAのメーカーという点も最高かなと思います◎ こちらは、そんな"NEW ENGLAND CAP"にアメリカのマサチューセッツ州のレストラン"The Black Dog"のスーベニアアイコンでお馴染みの黒いワンちゃんが刺繍されたキャップになります。 369的にも大好きな"The Black Dog"のアイテムですが、キャップで、しかも"NEW ENGLAND CAP"ボディの個体となると、非常に珍しい個体かなと思います。 カラーも最高過ぎます◎ 男女問わずで非常にオススメしたいアイテムです。 高さ11cm ツバ長さ7cm ツバ横幅17.5cm

1996年秋冬シーズンの"C.P.COMPANY"より、 メンランジウールニットです。 イタリア製。 "Massimo Osti(マッシモ・オスティ)"の退任後に、1994年〜1997年の間にC.P.COMPANYのチーフデザイナーを務めた"Romeo Gigli(ロメオ・ジリ)による作品。 学生時代は建築学を専攻し、20代の頃に各地で宝石や洋服を買い歩き、ファッションの道へ傾倒。 旅行先で見つけた各国の手工芸品をモチーフに、服をデザインしていくことから始め、1983年に自身の名を冠したブランドにてミラノコレクションにデビュー。 奇しくもこのアイテムをディレクションした1996年には"Louis Vuitton"とのコラボレーションも実現。 C.Pにおける氏の任期は4年間という僅かな期間でしたが、その期間のC.Pのアイテムからは、 彼らしい"構造美"や"エレガンス"さを強く感じる事が出来ます。 こちらのアイテムは、 柔らかいメランジウールのニットに、 控え目なモックネック気味のネックの作り、 全体的に美しく落ちるラインの作りなど、 彼のプロダクトらしさを垣間見ることが出来る一枚となっております◎ 個人的にはC.Pのアイテムの中でも、ジリのプロダクトは、シンプルで合わせる物を選ばずに、且つ年齢や性別を問わずに着れる、正に"リアルクローズ"なアイテムが多いのも好きです。 男女問わずオススメです。 着丈65cm 身幅55cm 肩幅54cm 袖丈54cm アーム幅23cm 袖口幅11cm

1990年代の"MILKBOY"より、 ミックスウールのドライバーズニットです。 1970年に大川ひとみ氏によって創業された"MILK" のメンズラインとして、1974年にスタートした "MILKBOY" 大川氏のクリエーションは日本のロリータファッションの源流となっており、80年代のDCブームを経て、藤原ヒロシ氏、髙橋盾氏、NIGO氏らの才能を発掘、90年以降の原宿のストリートシーンにも強い影響を与えた事でも知られております。 こちらは1990年代の裏原ブーム全盛の頃のMILKBOYのアーカイブアイテムになります。 ウール90%×ナイロン10%の肉厚生地、 モヘアの様な質感と雰囲気が◎ たっぷりな身幅にショート丈気味な着丈のバランスが最高なボックスシルエットの一枚。 シンプルでありながらも、存在感のあるドライバーズニットとなっています◎ 着丈62cm 身幅61cm 裄丈80cm アーム幅27.5cm 袖口幅10cm

AD2003(2003秋冬シーズン)の "COMME des GARÇONS HOMME"より、 全面に動物のグラフィックが施されたウールニットカーディガンです。 1990年〜2003年秋冬シーズンまでの間、 "コムデギャルソンオム"のデザインを手掛けられた田中啓一氏による、所謂"田中オム"の最後のシーズンのアーカイブアイテムになります。 また、このシーズン(2003年秋冬)のオムは翌年の2004年よりデザインを担当されている渡辺淳弥氏の作品も数点リリースされた事は愛好家の方の間では良く知られておりますが、 こちらのグラフィックパターンは淳弥氏が得意とするミリタリーサンプリングやミリタリーモチーフより、スイス軍の名作迷彩パターンとしても知られる"アルペンカモ"よりアイディアを得てデザインされたパターンとしても知られております。 369も大好物な"アニマル系"のアイテムですが、これまた大好きな"ミリタリー物"から着想を得ているとなれば、高まらずにはいられません。。笑 牧場系の動物を彷彿とさせるパターンも最高に可愛くて溜まりません。 この時期の田中オムのアイテムに見られる"カーブ期"と呼ばれる曲線的なアプローチの美しいパターンメイキングと、渡辺淳弥氏のエッセンスがミックスされた素晴らしい一枚。 田中オムの最後のシーズンの貴重なアーカイブアイテムとなります。 着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈62cm アーム幅22cm 袖口幅12cm

1980年代のNIKEより、 フルジップのバイカラーフードジャケットです。 MADE IN THE U.K. 非常に希少なイギリス製の一枚です‼︎ シルバー×ブラックのバイカラー。 ユーロ感溢れるポケットの八の字のジップ。 ジッパーはOPTIが採用されている点も最高です◎ 分かる方には分かる、色味からシルエットまで別格の雰囲気が漂うEuro NIKEの一枚です。 寒いイギリス製の一枚らしく、ライニングのフリースも保温性バッチリな作りとなっています◎ いま、世界的に見ても珍しい個体かと思います。 非常にオススメです。 着丈65cm 身幅63cm 裄丈80cm アーム幅25cm 袖口幅10cm ※右ポケットのジップ先端に破損あり。 開閉は問題ありません。 ※左袖の肘内側付近に一部リペア跡あり。

1980年代〜90年代の"Aquascutum"より、 インタックのウールトラウザーズです。 イギリス製。 太過ぎず、細過ぎずな最高なバランス。 美しいシルエット。 ブラックカラーなのも嬉しいです◎ ジッパーは"OPTI"が採用されています。 コートなどに目が行きがちなアクアスキュータムですが、トラウザーズも最高です。 実際に探そうと思っても、本国製でちょい古めでこの手のヤツとなると何気に出ないヤツかと思います。 是非。 ウエスト40cm 股上30cm 股下74cm ワタリ幅30.5cm 裾幅20cm

1980年代〜90年代の"GIORGIO ARMANI"より、 2タックのコーデュロイワイドトラウザーズです。 イタリア製。 ワイドでありながら美しいシルエットが魅力のコーデュロイトラウザーズです。 カラーはブラック。 フェードした雰囲気も堪りません◎ ZIPはriri社製の2aジッパーが採用されています。 正直、何本持っていても困らないこの手のコーデュロイパンツですが、 古いジョルジオのアイテムでブラックカラーとなると、所有欲が倍増してしまいますね。。 オススメです。 ウエスト42cm 股上31cm 股下72cm ワタリ幅35cm 裾幅22cm

1980年代〜90年代前半の "EMPORIO ARMANI"より、 ブラウンモールスキンのワークパンツです。 イタリア製。 ヴィンテージのフレンチワーク等でもお馴染みのモールスキンとワークパンツがアルマーニによって表現された一本。 美しくフェードした、非常に柔らかくモチモチなブラウンモールスキン生地。 ジッパーは"LAMPO"が採用されています。 アルマーニのパンツらしい洗練されたシルエットも非常に魅力的な一本です◎ ウエスト40cm 股上34cm 股下73cm ワタリ幅35cm 裾幅18cm

1990年代後半の"ARMANI JEANS"より、 ブラックシャンブレーのダブルブレストジャケットです。 イタリア製。 ミリタリーのモーターサイクルジャケット等を彷彿とさせるルックスと、素晴らしい質感のブラックシャンブレー生地が最高の一着です。 上質でハリのあるブラシャン生地が、経年変化により美しくフェードした色味も◎ チンスト付きの襟や、シルエットも文句なし。 オススメです。 着丈81cm 身幅60cm 肩幅51cm 袖丈65cm アーム幅27cm 袖口幅15cm

1990年代の"ARMANI JEANS"より、 ミリタリーライクなハーフコートです。 イタリア製。 ライナーは一体型ですが、重ねて着ている様なギミックの効いた一着。 チンストやメタルボタン、脇下の鳩目ベンチレーションなどのディティールも◎ 加工と経年によるヤレ感なども素晴らしく、保温性もバッチリな一枚。 ※ライナニングのZIP付近の一部に破れ、ZIPの一部に欠損がみられます。 開閉は可能です。 着丈91cm 身幅66cm 裄丈82cm アーム幅32cm 袖口幅16cm

1980年代から90年代前半の"シェビニオン"より ムートンジャケットです。 フランス製。 1950年代のアメリカ空軍パイロットのフライトジャケットにインスパイアされ、1979年にガイ・アズレーによって設立されたフランスのカジュアルウェアブランド"CHEVIGNON" “架空のフランス人パイロット” 【Charles Chevignon】を題材に、古き良きアメリカン・ミリタリーをフレンチの感性で再構築した同ブランド。 こちらはブランドのシグネチャーでもある"コスモジャケット"同様に型を替えてリリースされ続けている同ブランドのもう一つのシグネチャーである、ムートンジャケットです。 1930年代のアメリカ軍のB-3フライトジャケットより着想を得た一着。 アジア市場に流通する以前の貴重な本国ライセンスのシェビニオンからのアーカイブピースです。 着丈67cm 身幅62cm 肩幅54cm 袖丈63cm

〜1980年代の"elesse"より コットンダックキャンバス×レザーのフライトボンバージャケット イタリア製。 1959年にイタリアはペルージャにて創設されたスポーツブランド"elesse" テニスウェアの印象が強い同ブランドですが、 ご存知の方も多い様に、エレッセは、UKのフーリガンのイタリア版"ultras"とも深い関わりのあるブランドとしても知られています。 また、1980年代当時、イタリアから世界のファッションシーンを席巻したカルチャーの一つである"パニナリファッション"真っ只中に、 当時のビッグメゾンのOEMなども受け持っていたエレッセからも、パニナリの空気をたっぷり纏ったこんなアイテムがリリースされていました。 ZIPは全てriri社製の2aジッパーが採用されています。 襟裏と袖裏はボア仕様となっています。 珍品でありながら、歴史を紐解いた目線で見ると非常に面白いアイテムかと思います。 着丈67cm 身幅63cm 肩幅57cm 袖丈59cm アーム幅26cm 袖口幅16cm

1980年代の"bugatti"より、 ミリタリー由来のディティールをデザインソースとしたブルゾンです。 西ドイツ製。 1947年にドイツにて創業されたアパレルブランド "ブガッティ" 80年近い歴史の中で、ドイツのみならず、ヨーロッパの中でも重要なアパレルブランドとして知られる同ブランド。 こちらはブガッティ的 "フライトボンバージャケット" と呼べる一着でしょうか。 各所のディティールやデザインが大変素晴らしく、 コットン×ポリの茄子紺のボディーに、美しいターコイズブルーが映えるサテンのライニング。 アイコニックな熊さんが鎮座するロゴも個人的にお気に入りです。 シルエットも最高の一着です◎ オススメです。 着丈67cm 身幅66cm 肩幅50cm 袖丈58cm アーム幅34cm

〜1970年代頃の"mammut"より、 アメリカ軍の名作M-47フィールドパーカーをサンプリングしたコートです。 MADE IN DENMARK 1862年にスイスにてロープメーカーとして創業し、以降アウトドアブランドとして160年以上の歴史を持つマムート。 マンモスのロゴで知られる同ブランドですが、 1940年代のアメリカ軍の名作M-47フィールドパーカーをサンプリングしたこんなアイテムも作っておりました。 取り外し可能なライナーと、フード、 フードを外して、ノーカラーでも違った雰囲気で着れますし、 フードにはN-2Bの様なギミックも見られます。 ライナーはマンモスロゴも相まって、単体で見ると"マタギ"感もあり個人的には堪らないポイントです！ ジッパーは全てGUSUMジッパーが採用されており、 サンプリングソースはUSのアイテムなのに、ユーロのジッパーが使われている点も最高かなと思います◎ 個人的には本家以上に希少で、本家に最大限のリスペクトをしつつも、アウトドアブランドらしい、デイリーユースでの使い易さも感じられる辺りも大変素晴らしい個体かと思います。 ※第1ボタンと第5ボタンが欠損しております。 着丈102cm 身幅 68.5cm 肩幅56cm 袖丈65cm アーム幅26cm

1980年代の"berghaus"より、 GTX GEMMINI I.A. 1980年代のバーグハウスのゴアテックスシェルジャケットです。 MADE IN Gt.BRITAIN 1966年にイギリスはニューキャッスルにて誕生した同ブランド。 ノースフェイスと同年に創業した老舗アウトドアブランドです。 ユーロ圏において最も早くゴアテックス素材を導入した事でも知られているバーグハウスですが、 ご存知の通り、UK音楽シーンやカルチャーにおいても強い関わりのあるブランドでもあります Oasisのリアム・ギャラガー、The Stone Rosesのジョン・スクワイア、Jamiroquaiのジェイソン・ケイ、The Verveのリチャード・アシュクロフトなど、そうそうたるミュージシャンの着用が確認できます。 また、イギリスのフーリガン、フットボールカジュアルズとも深い関わりを持ち、 アウトドアブランドでありながら、ここまでカルチャー色の強いブランドは他に類を見ない点も大変面白いアイテムかと思います。 着丈79cm 身幅69cm 裄丈98cm

1996年の"OXBOW'より、 極肉厚のマルチボーダーニットです。 1985年にサーフィンをはじめとするアクションスポーツカルチャーを軸にフランスで誕生したカジュアルブランドの"オックスボウ" 近年、ユーロ圏を中心とした感度の高いショップや、バイヤーの方々がこぞって注目しており、 特に80年代〜90年代のアイテムは"着るアート"とも言われる様なデザイン性の高いアイテムが多く、熱狂的なコレクターの方々が存在している事でも知られております。 こちらは、17世紀にイギリスとフランスの間に浮かぶ"ガンジー島"のフィッシャーマンの方々に寒さを凌ぐ為に着られていた"ガンジーセーター"をモチーフとした肉厚なニットになります。 特徴的なボックスシルエットや、肉厚なボディーはそのままに、オックスボウの解釈で抜群の配色で仕上げられたアシンメトリーなボーダー柄が美しい一枚となります◎ 着丈72cm 身幅60cm 肩幅62cm 袖丈48cm